Как класть плитку на стену своими руками:

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки в ванной или на кухне (например, в случае укладки фартука) вполне можно справиться самостоятельно.

Список инструментов, которые понадобятся:
⦁ Дрель со смесительной насадкой. Поможет смешивать клей до хорошей консистенции, затрачивая минимум усилий.
⦁ Плиткорез (ручной или электрический). Поможет резать кафель на нужный размер. Это один из главных моментов в укладке.
⦁ Кусачки. Помогут отщипывать тонкие полоски от краев или пригодятся для резки изогнутых форм.
⦁ Зубчатый шпатель. Для нанесения клея.
⦁ Резиновая киянка. Пригодится для пристукивания кафеля, чтобы уплотнить его в растворе и избежать пустот.
⦁ Распорки. Помогают обеспечить равномерное межплиточное расстояние.
⦁ Защитные очки, респиратор и перчатки. Ношение защитных средств во время резки кафеля защитить вас от порезов и травм.
⦁ Рулетка, угольник, карандаш. Нужны для точной разметки.
⦁ Уровень. Для ровной укладки.
⦁ Резиновый шпатель. Для заполнения межплиточных швов.
⦁ Ведро с водой и губка. Убирать лишнюю затирку и клей.
⦁ Из материалов необходимы:
⦁ Керамическая плитка.
⦁ Плиточный клей.
⦁ Затирка для межплиточных швов.

Предварительный этап:

⦁ Нужно оценить текущее состояние стен. В обязательном порядке предварительно важно избавиться от старой отделки во время ремонта. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа нужно «смонтировать» все наплывы и капли застывшего клея, даже вместе со штукатуркой. Делать это можно шпателем. Лучше делать это сразу — позже это будет сложнее.
⦁ Обязательно проверяется качество штукатурки, если она есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются во время ремонта сразу.Аккуратно отделить ее можно с помощью шпателя.
⦁ Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на штукатурке на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование штукатурки важно делать во время ремонта на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены ⦁ специальными растворами.
⦁ На поверхностях до ремонта не должно оставаться щелей или трещин, пустот.
⦁ закрепление армирующей сетки (рекомендуется перед облицовочными работами независимо от слоя ровнителя особенное перед тем, как клеить большую плитку на стену);
⦁ установка штукатурных или металлических маяков с использованием правила и вертикального уровня;
⦁ Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель можно выложить без проблем.
Основной этап (монтажные работы):
⦁ Замешиваем клей - подберите клей, подходящий для вашего типа поверхности и размера. В магазинах можно встретить два вида клея: порошковые и готовые. Необходимо смешивать клей с водой. Для приготовления клея вам понадобится ведро с водой и дрель со смесительной насадкой. Оденьте защитные средства: очки, перчатки и респиратор. Замес клея происходит следующим образом:
⦁ Налейте в ведро или в подходящую емкость необходимое количество воды.
⦁ Постепенно всыпайте сухую клеевую смесь в воду и перемешивайте.
⦁ Продолжайте перемешивать дрелью до тех пор, пока не добьётесь нужной консистенции.
⦁ Иногда для созревания клеящего состава нужна небольшая технологичная пауза (около 5 минут). После паузы смесь повторно перемешивают, и только тогда клей готов к применению.
⦁ Кладем плитку:
⦁ Возьмите первую плитку в руки. Нанесите на нее немного клея. Зубчатым шпателем равномерно распределите его по всей площади, чтобы получились гребенки.
⦁ Держите шпатель под углом 45 градусов, чтобы гребни получились одинаковой высоты. Толщина клея примерно 3-5 мм.
⦁ Уложите первую плитку на стену, осторожно надавите на нее.
⦁ Проверяем уровень и при необходимости слегка простукайте поверхность резиновой киянкой.
⦁ Уберите излишки клея, пока он влажный. Засохший клей тяжело убрать.
⦁ Вдоль каждого края используйте пластиковые прокладки или клинья, чтобы выдержать одну ширину шва.
⦁ Дойдя до краев, вам понадобится обрезать кафель. Как это делается будет написано в следующем разделе.
⦁ После укладки первого ряда необходимо проверить уровень в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Пузырьковый уровень хорошо справится с этой задачей.
⦁ Повторяйте вышеуказанные шаги, двигаясь снизу вверх, чтобы закрыть всю площадь стены. Когда клей высохнет, уберите деревянную рейку и заполните нижний ряд.
⦁ Облицовка внутреннего угла:
⦁ Дойдя до угла, когда целая плитка уже не входит, необходимо измерить оставшийся зазор. Он измеряется от края последней целой плитки до угла. Желательно сделать это в нескольких местах. Из этого значения отнять примерно 6 мм на зазоры. Это гарантирует, что отрез идеально ляжет в угол.
⦁ Отрезать плитку.
⦁ Нанести плиточный клей и заполнить угол, чтобы обрезанная часть была направлена к стене. Используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить равномерный шов.
⦁ Укладывая плитки с другой стороны угла, необходимо позаботиться, чтобы снаружи находилась заводская, а не обрезанная часть. Это будет выглядеть красиво.
⦁ Для заделки межплиточных швов в углу рекомендуется использовать водонепроницаемый силиконовый герметик, а не простую затирку.
⦁ Внешний угол – плиточники-профессионалы, имеющие специальное оборудование и опыт, чаще всего отделывают внешний угол, используя подрезку под 45˚. В результате снаружи получается красивый ровный угол 90˚.
Если вы новичок и работаете над своим первым проектом, то для получения красивого наружного угла используйте специальные Г-образные профиля (тримы). Они выпускаются разных цветов и бывают металлические и пластиковые. Это позволяет без труда найти для себя подходящий вариант.
Профиль закрепляется специальным клеем на углу, соблюдая вертикальный уровень. Когда уголок установлен начинают укладывать плитку. Помните, что во внешнем углу стыкуется кафель с заводским срезом.

Завершающий этап:

После того, как клей высохнет, швы нужно затереть (зафуговать). Затирочную смесь наносят мягким резиновым шпателем перпендикулярно шву и потом растирают в разных направлениях, чтобы в шве не осталось пустот. Плитка будет пачкаться — не беда, пока затирка не высохла, просто протрите ее влажной губкой.
Поверхностная затирка — одна из самых частых ошибок начинающих плиточников. Швы должны заполняться на всю глубину.
Есть две схемы выбора затирки — в тон и по контрасту. Чем светлее смесь, тем быстрее будут загрязняться швы. Впрочем, помыть их не проблема. Главное, чтобы затирка была качественной, тогда она защитит плитку от попадания в швы воды. Укладывая плитку в ванной, в затирочный раствор стоит добавить улучшающую добавку — для эластичности.


Как нельзя клеить на стену плитку?

Когда клея не хватает, некоторые экономные граждане кладут раствор только на уголки плитки — все равно же приклеится. При таком способе настенная плитка может треснуть при высыхании клея из-за разного напряжения на участки.
С какой стороны стены начинать класть плитку в ванной — не так уж важно, но заканчивать ряд нужно обрезным фрагментом (если он есть).
Первый ряд должен давать идеальную горизонталь, поскольку на него будут ориентированы остальные. Плитки могут немного «гулять» по размерам, поэтому их положение регулируют при помощи специальных клиньев снизу. Ширину межплиточного шва фиксируют дистанционными крестиками. Клинья и кресты нужно убрать до того, как клей высохнет, иначе их потом будет очень сложно убрать. Поддерживающий профиль снимают только на следующий день.
С широким швом работать легче, но мастера рекомендуют пользоваться узкими крестиками 1,5 мм. С учетом неровных кромок шов сам по себе увеличится до нужных 2,5-3 мм. А если взять кресты больше, то можно получить шов в полсантиметра.